Drei Tage im Elsass: Colmar, Weinberge und ein ganzes Dorf aus dem 19. Jahrhundert

Werbung. Diese Reise fand auf Einladung der Agence Régionale du Tourisme Grand Est statt.

Das Elsass: zwischen Vogesen und Rhein

Bevor es losgeht, kurz zur Einordnung: Das Elsass ist keine eigene Region mehr. Seit 2016 gehört es zu Grand Est, dem Zusammenschluss von Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne im Nordosten Frankreichs. Grand Est grenzt an vier Länder, an Belgien, Luxemburg, Deutschland und die Schweiz. Hauptstadt ist Strassburg, und die Region reicht von den Champagnerkellern bei Reims über die Schlachtfelder von Verdun bis zu den Vogesen und der Elsässer Weinstrasse.

Für dich als Reisende heisst das vor allem eines: Du kannst sehr verschiedene Landschaften und Themen innerhalb derselben Region verbinden, ohne lange Strecken zu fahren. Wir haben uns diesmal auf die südliche Ecke beschränkt, und schon die hat für drei Tage mehr hergegeben, als wir geschafft haben. Alles zur Region findest du bei explore-grandest.com.
Das Elsass liegt im Nordosten Frankreichs, eingeklemmt zwischen dem Rhein im Osten und den Vogesen im Westen. Es ist ein schmaler Streifen Land, keine hundert Kilometer breit, und trotzdem hat kaum eine Region Europas eine so bewegte Geschichte. Zwischen 1871 und 1945 wechselte das Elsass viermal die Staatszugehörigkeit, mal deutsch, mal französisch, und jedes Mal änderten sich Amtssprache, Schulbücher und Strassennamen. Was davon geblieben ist, hörst du bis heute: Die ältere Generation spricht Elsässisch, einen alemannischen Dialekt, der dem Schweizerdeutschen näher ist als dem Französischen. Und du siehst es an den Häusern, am Essen, an den Ortsnamen, die auf -heim und -willer enden.

Unsere Reise spielte sich im südlichen Teil ab, im Département Haut-Rhin rund um Colmar. Das ist die Ecke mit den Fachwerkhäusern in Bonbonfarben, den Weinbergen am Hang und den Tälern, die hinter Colmar in die Vogesen führen.

Was mich überrascht hat: wie nah das alles ist. Von Luzern sind wir in rund zweieinhalb Stunden in Colmar. Das Elsass ist keine Fernreise, sondern ein verlängertes Wochenende, für das man nicht einmal früh aufstehen muss.

So kommst du hin

• Mit dem Auto: Luzern–Colmar rund 230 Kilometer und zweieinhalb Stunden über Basel. Wir sind gefahren, und mit Kind war das die richtige Entscheidung: Kinderwagen, Gepäck und Pausen nach Bedarf. Ab Basel sind es noch knapp 50 Minuten.
• Mit dem Zug: Luzern–Basel SBB, dann ab Basel SNCF über Mulhouse nach Colmar. Mit Umsteigen bist du in rund dreieinhalb Stunden da.
• Mit dem Flugzeug: Der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg liegt knapp 60 Kilometer südlich von Colmar. Von Luzern aus lohnt sich das nicht, von weiter weg schon.
• Vor Ort: Ohne Auto wird es ausserhalb von Colmar mühsam. Das Munstertal, Ungersheim und die Weingüter erreichst du mit dem öffentlichen Verkehr nur mit viel Geduld.

Beste Reisezeit ist aus meiner Sicht der Herbst. Ende Oktober stand das Laub in Colmar in Orange und Rot, die Gassen waren angenehm leer, und die Temperaturen reichten für den Mantel, aber nicht für die Winterjacke. Im Dezember ist Colmar wegen der Weihnachtsmärkte komplett ausgebucht, im Hochsommer stehst du in der Petite Venise Schlange. Der Oktober liegt genau dazwischen.

Colmar entdecken

Colmar ist mit rund 70’000 Einwohnern klein genug, um es an einem Tag zu Fuss zu schaffen, und gross genug, dass man sich in den Gassen trotzdem verläuft. Die Altstadt ist fast vollständig autofrei, was mit Kinderwagen ein Geschenk ist.

Ein Detail, das viele nicht wissen: Auguste Bartholdi, der Bildhauer der Freiheitsstatue, wurde hier geboren. Sein Geburtshaus mitten in der Altstadt ist heute ein Museum, und über die ganze Stadt verteilt stehen Figuren von ihm. Wenn du einmal darauf achtest, entdeckst du ihn an Brunnen und Fassaden immer wieder.

La Petite Venise

Der bekannteste Teil der Stadt ist das alte Gerberviertel entlang der Lauch, das alle nur Petite Venise nennen. Hier arbeiteten früher die Gerber, und sie brauchten zwei Dinge: fliessendes Wasser direkt vor der Tür und Platz zum Trocknen. Deshalb stehen die Häuser so dicht am Kanal, und deshalb haben sie diese hohen, offenen Dachgeschosse, in denen die Häute hingen. Was heute als hübschestes Postkartenmotiv des Elsass gilt, war jahrhundertelang das Viertel mit dem schlechtesten Geruch der Stadt.

Geblieben sind schmale Kanäle, Fachwerkhäuser in Gelb, Ocker und Rot und Geranien an den Fenstern bis weit in den Herbst hinein. Es ist genau so hübsch, wie es auf den Bildern aussieht, und genau so voll, wie du befürchtest, wenn du um die Mittagszeit kommst.

Mein Tipp: Geh früh. Wir waren kurz nach neun dort, und bis gegen elf hatten wir die Kanäle praktisch für uns. Danach füllt sich die Brücke mit Stativen, und die ruhigen Spiegelungen im Wasser sind dahin. Wenn du mit dem Kahn fahren willst, ist der Morgen ebenfalls die bessere Wahl: Die Boote sind dann halb leer, und du sitzt nicht Schulter an Schulter.

Durch die Altstadt

Abseits der Kanäle wird Colmar ruhiger, ohne weniger schön zu sein. Zwei Häuser lohnen den kurzen Umweg. Das Maison Pfister an der Rue des Marchands liess 1537 ein Hutmacher bauen, der im Handel reich geworden war: Wandmalereien über zwei Stockwerke, ein Eckerker, eine Holzgalerie. Dass es heute Pfister heisst, hat mit dem Erbauer nichts zu tun, der Name stammt von einem Besitzer aus dem 18. Jahrhundert.

Das zweite ist die Ancienne Douane, auf Elsässisch Koïfhus. Das alte Zollhaus wurde 1480 fertig und stand genau dort, wo sich die wichtigsten Handelsstrassen kreuzten. Alles, was in Colmar ein- und ausging, wurde hier verzollt. Heute ist das Erdgeschoss offen, und der Platz davor ist einer der schönsten der Stadt.

Was mir gefallen hat: Colmar ist keine Kulisse. Zwischen den Souvenirläden gibt es Bäckereien, in denen die Leute aus dem Quartier anstehen, und Cafés, in denen niemand Englisch spricht. Wenn du eine Gasse weiter gehst als die Reisegruppe, bist du sofort in der normalen Stadt. Genau das macht den Unterschied zu Orten, die nur noch für Besucher existieren.

Auf eigene Faust mit dem Hopla Guide

Statt einer geführten Tour haben wir den Hopla Guide gemacht, eine selbstgeführte Stadttour. Du holst dir einen Stoffbeutel, und darin steckt alles, was du für den Rundgang brauchst. «Hopla» ist übrigens eines dieser elsässischen Wörter, die man nicht übersetzen kann: ein Zuruf, der je nach Tonfall «los geht’s», «na also» oder «Achtung» heisst.

Im Beutel liegen ein Stadtplan, Rätselkarten, ein kleiner Storch aus Stoff, eine Brezel und elsässischer Lebkuchen. Die Tour führt über rund zwei Stunden durch die Altstadt, mit Aufgaben an jeder Station. Ehrlich gesagt war ich skeptisch, ob das mehr ist als eine Schnitzeljagd für Kinder. Es ist aber vor allem eine gute Ausrede, Ecken anzuschauen, an denen man sonst vorbeiläuft, und du bist zeitlich völlig frei: anhalten, wo du willst, Pause machen, wann du willst, abbrechen, wenn das Baby genug hat. Mit einer Gruppe geht das nicht.

Attraktionen in der Umgebung

Rund um Colmar liegen zwei Ausflugsziele, die sich gut an einem Tag verbinden lassen, weil sie in Ungersheim direkt nebeneinander liegen: der Parc du Petit Prince und das Écomusée d’Alsace. Von Colmar sind es jeweils rund 25 Minuten mit dem Auto. Wenn du dich entscheiden musst: Der Park ist für Kinder, das Écomusée für alle.

Parc du Petit Prince, Ungersheim

Der Freizeitpark ist dem «Kleinen Prinzen» von Antoine de Saint-Exupéry gewidmet, dem meistübersetzten französischen Buch überhaupt. Das klingt nach einem Thema, das man sehr schnell sehr kitschig machen kann, und stellenweise stimmt das auch. Insgesamt ist der Park aber angenehm klein, gut gepflegt und auf Familien ausgelegt statt auf Nervenkitzel.

Wir waren Ende Oktober dort, mitten in der Herbstdekoration: rote Fahrgeschäfte vor buntem Laub, Strohballen, Kürbisse. Mit Baby im Kinderwagen war der Park unkompliziert, die Wege sind breit und flach.

Die Fahrgeschäfte sind überschaubar: ein Kettenkarussell, ein Freifallturm, eine kleine Achterbahn. Nichts davon ist spektakulär, und genau das macht den Park für Familien angenehm. Du stehst nirgends vierzig Minuten an, und zwischen zwei Attraktionen läufst du an Teichen und Installationen vorbei, die den Bezug zum Buch halten. Dass der Kleine Prinz eine Geschichte über Abschied und Freundschaft ist und nicht über Fahrgeschäfte, merkt man an diesen ruhigen Ecken mehr als an den Bahnen.

Zu essen gibt es im Park selbst. Erwarte keine elsässische Küche, aber die Pizza war besser als in den meisten Freizeitparks.

Écomusée d’Alsace

Das Écomusée d’Alsace ist für mich die grösste Entdeckung der Reise gewesen. Es ist kein Museum im klassischen Sinn, sondern ein komplettes elsässisches Dorf: rund siebzig Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die man andernorts abgebaut und hier Stück für Stück wieder aufgebaut hat.

Die Geschichte dahinter gefällt mir fast noch besser als der Ort. In den 1970er-Jahren verschwanden im Elsass reihenweise alte Bauernhäuser, weil Abriss billiger war als Sanierung. Eine Handvoll Freiwilliger fing an, die Häuser vor dem Bagger zu retten, Balken zu nummerieren und auf einem ehemaligen Kaligrubengelände bei Ungersheim wieder zusammenzusetzen. 1984 öffnete das Museum. Heute ist es das grösste Freilichtmuseum Frankreichs.

Du läufst durch echte Häuser, nicht durch Nachbauten. In der Küche hängt der Kessel über der Feuerstelle, in der Mühle stehen die Mahlsteine, in der Scheune der Traktor. Überall arbeiten Leute in historischer Kleidung an ihrem Handwerk, ohne dass daraus eine Show wird. Niemand spricht dich an, niemand spielt dir etwas vor. Wenn du stehen bleibst und fragst, bekommst du eine Antwort, sonst arbeiten sie weiter.

Das Gelände ist gross, wir waren gut drei Stunden unterwegs und haben nicht alles gesehen. Die Wassermühle am Teich und der Wehrturm sind die beiden Punkte, an denen ich am längsten stehen geblieben bin. Plane lieber einen halben Tag ein als zwei Stunden, und nimm feste Schuhe mit.

Zwischen den Häusern laufen Tiere frei herum: Esel, Gänse, ein Pfau, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Für Kinder ist das Museum mindestens so interessant wie der Freizeitpark nebenan, nur ohne Warteschlangen.

Kulinarisches

Elsässische Küche ist deftig, französisch beeinflusst und deutlich näher an der deutschen Seite, als man denkt. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der Geschichte: Sauerkraut und Spätzle kommen von der einen Seite, Technik und Saucen von der anderen. Flammkuchen, Baeckeoffe, Choucroute, dazu Riesling und Gewürztraminer aus der Region. Das waren unsere vier Stationen.

Zinc, Colmar

Mittags in Colmar waren wir im Zinc, einem Bistro mitten in der Altstadt. Bestellt haben wir das Naheliegende: Flammkuchen. Dünner Teig, Crème fraîche, Zwiebeln, Speck, aus dem Ofen auf ein Brett und in die Mitte des Tisches. Ursprünglich war das ein Nebenprodukt des Brotbackens: Die Bäuerinnen schoben einen Teigfladen in den Ofen, um zu prüfen, ob die Hitze stimmt. Was dabei herauskam, ass man im Stehen, noch bevor das Brot fertig war.

Es ist kein Ort, an dem man lange sitzen bleibt, und genau das war mittags richtig. Der Service ist schnell, die Preise sind fair, und zum Dessert gab es Kaffee mit etwas Süssem, bevor es weiterging.

Domaine Schoenheitz, Wihr-au-Val

Das Weingut Schoenheitz liegt im Munstertal, rund 15 Minuten westlich von Colmar. Die Familie bewirtschaftet die Hänge über dem Dorf, und die Reben stehen hier höher und steiler als im flachen Teil der Elsässer Weinstrasse. Dass hier überhaupt wieder Wein wächst, ist nicht selbstverständlich: Die steilen Terrassen im Tal waren über Jahrzehnte aufgegeben, weil sie sich mit Maschinen nicht bewirtschaften lassen. Die Familie hat sie Stück für Stück zurückgeholt.

Die Führung geht durch den Keller mit den Fässern und endet an der Theke mit der Degustation. Probiert haben wir Riesling, Pinot Gris und Gewürztraminer, alle aus den Lagen direkt über dem Haus. Der Unterschied zwischen zwei Weinen aus Parzellen, die nur zweihundert Meter auseinanderliegen, war deutlicher, als ich erwartet hatte.

Was mir gefallen hat: Es wird erklärt, ohne dass es belehrend wird. Man merkt, dass hier eine Familie über Generationen am selben Hang arbeitet, und das macht die Weine interessanter, als sie im Laden je sein könnten.

Le Petit Haslach

 

Das Restaurant gehört zur Domaine de Haslach und war unser Abendessen am ersten Tag. Die Karte ist kurz, saisonal und elsässisch geprägt, mit einem Menü, bei dem du pro Gang zwischen zwei bis drei Gerichten wählst. Kurze Karten sind für mich fast immer ein gutes Zeichen: Sie bedeuten, dass frisch gekocht und nicht aus der Tiefkühltruhe bedient wird.

Serviert wurde über mehrere Gänge: ein Amuse-Bouche zum Einstieg, danach ein Hauptgang mit Pilzen und Sauce, dazu Beilagen in der Schüssel auf den Tisch. Pilze im Oktober sind im Elsass kein Deko-Element, sondern Saison: Die Wälder der Vogesen fangen gleich hinter dem Haus an.

Nach einer langen Anreise war es genau richtig, nicht mehr ins Auto steigen zu müssen. Du gehst vom Zimmer eine Treppe runter und sitzt am Tisch, und mit Baby ist das mehr wert, als es klingt: Wenn etwas ist, bist du in zwei Minuten oben.

La Châtaigneraie

Der schönste Abend der Reise. Das Restaurant liegt oberhalb des Tals, und während der Service läuft, wird es draussen langsam dunkel. Der Name heisst übersetzt Kastanienhain, und genau das wächst rundherum.

Serviert wird ein Menü über mehrere Gänge, angerichtet mit sehr viel Sorgfalt: Teller, bei denen man einen Moment schaut, bevor man die Gabel nimmt. Die Küche arbeitet französisch-klassisch, aber ohne Schwere. Zwischen den Gängen bleibt genug Zeit, dass ein Abendessen hier tatsächlich der Abend ist und nicht ein Programmpunkt davor.

Wir sassen gut zwei Stunden am Tisch, und das Baby hat die ganze Zeit neben uns geschlafen. Reserviere unbedingt vorher, der Saal ist klein.

Unterkunft: Domaine de Haslach

Gewohnt haben wir in der Domaine de Haslach im Munstertal, rund 20 Autominuten von Colmar entfernt. Das Haus steht am Hang über dem Tal, und von unserem Balkon ging der Blick über die Hügel bis zu den Vogesen. Die Lage ist der eigentliche Grund, hier zu buchen: Du bist nah genug an Colmar für jeden Tagesausflug und trotzdem abends in völliger Ruhe.

Das Apartment

Wir hatten ein Apartment statt eines Hotelzimmers, und mit Kindern ist das der ganze Unterschied. Es gibt einen Wohnbereich mit Sofa, einen Essbereich mit Tisch, ein Schlafzimmer für die Erwachsenen und ein zweites mit Kajütenbett für die Kinder. Dazu eine kleine Küchenzeile.

Praktisch war vor allem der eigene Raum für die Kinder. Sobald sie schlafen, kannst du im Wohnbereich sitzen, ohne zu flüstern. Wer schon einmal um acht Uhr abends mit dem Handy im dunklen Hotelzimmer lag, weiss, was ich meine. Die Küchenzeile haben wir kaum gebraucht, aber Milch warm machen und etwas kühl stellen: Das allein rechtfertigt den Aufpreis.

Bei der Ankunft stand ein Crémant d’Alsace auf dem Tisch, dazu etwas zum Knabbern. Eine Kleinigkeit, aber sie setzt den Ton für den Aufenthalt. Crémant ist im Elsass übrigens kein Zweitprodukt, sondern eine eigene Kategorie mit geschützter Herkunft, und er wird nach demselben Verfahren hergestellt wie Champagner.

Das Frühstück

Das Frühstück war für mich der schönste Teil des Aufenthalts, und das sage ich als jemand, der morgens eigentlich nur Kaffee will. Serviert wird im Restaurant mit den grossen Fenstern zum Tal. Es gibt ein Buffet mit frischem Brot, Butter, Konfitüren, Honig, Käse und Charcuterie aus der Region, dazu Früchte, Joghurt und Gebäck. Croissants und warme Getränke kommen an den Tisch.

Was es besonders macht, ist nicht die Auswahl, sondern das Tempo. Niemand drängt, die Tische stehen weit auseinander, und draussen zieht der Morgennebel aus dem Tal ab, während du den zweiten Kaffee trinkst. Wir haben beide Morgen über eine Stunde am Tisch gesessen. Das ist das Gegenteil von dem Frühstück, das man sonst mit Kleinkind erlebt, und genau deshalb ist es mir geblieben.

Wellness und Pool

Im Haus gibt es einen Wellnessbereich mit Pool. Kein Infinity-Pool mit Blick ins Tal, sondern ein Innenpool mit Holz an den Wänden und einem gemalten Himmel an der Decke. Das klingt kitschiger, als es ist: Wenn du abends als Einzige im Wasser bist, funktioniert es.

Dazu gehören Sauna und ein Ruhebereich. Nach einem Tag im Écomusée mit Kinderwagen auf Kopfsteinpflaster war das die richtige Reihenfolge: erst ins Wasser, dann zum Abendessen.

Mit Baby und Kinderwagen im Elsass

Wir waren mit Baby unterwegs, und das hat die Reise geprägt, ohne sie einzuschränken. Was gut funktioniert hat und was nicht:

• Colmar: Die Altstadt ist autofrei und flach, aber das Kopfsteinpflaster ist grob. Ein Kinderwagen mit grossen Rädern ist deutlich angenehmer als ein Buggy.
• Écomusée: Die Wege sind teilweise unbefestigt, das Gelände ist gross. Mit Kinderwagen machbar, aber plane Zeit ein.
• Parc du Petit Prince: Der unkomplizierteste Ort der ganzen Reise. Breite Wege, Wickelmöglichkeiten, Schatten.
• Restaurants: Überall problemlos. In keinem der Lokale hat jemand schief geschaut, als wir mit Kinderwagen hereingekommen sind.
• Unterkunft: Ein Apartment statt eines Zimmers ist mit Kind jeden Aufpreis wert.
• Autofahrt: Zweieinhalb Stunden ab Luzern sind mit einem Baby gut machbar, wenn du einen Stopp einplanst. Wir haben in Basel kurz Pause gemacht.

Tipps für deine Reise

• Früh in Colmar sein. Zwischen neun und elf gehört dir die Petite Venise fast allein.
• Zwei Nächte reichen nicht. Wir hatten zwei und mussten das Écomusée durchhetzen. Drei sind ehrlicher.
• Restaurants reservieren, gerade ausserhalb von Colmar. Die Säle sind klein, und am Wochenende sind sie voll.
• Bargeld dabeihaben. Auf dem Weingut und an kleineren Ständen ist Karte nicht überall selbstverständlich.
• Herbst statt Sommer. Im Oktober hast du das Laub, die Kürbisse und halb so viele Leute.
• Nicht nur Colmar. Das Munstertal und Ungersheim sind der Grund, warum sich das Auto lohnt.
• Vignette nicht nötig. In Frankreich zahlst du Maut an der Schranke, auf dieser Strecke fällt aber kaum welche an.

Fazit

Das Elsass ist das Gegenteil einer aufwendigen Reise. Zweieinhalb Stunden von Luzern, keine Flüge, keine Zeitverschiebung, und trotzdem fühlt es sich an wie Ausland. Colmar ist schön genug, um den Weg allein zu rechtfertigen, aber das, was uns geblieben ist, sind die Orte drumherum: das Dorf im Écomusée, der Hang über Wihr-au-Val, das Tal im Morgennebel vom Frühstückstisch aus.

Wir kommen wieder, und dann für länger.

Mehr zur Region bei der Agence Régionale du Tourisme Grand Est: explore-grandest.com, auf Instagram @exploregrandest.officiel.